2013年8月，我再次踏上了追逐圓空足跡之旅，尋求圓空佛。

這是繼去年11月之後第2次到訪岐阜縣高山。

這次，是在參觀了青森、弘前現存的幾尊圓空佛之後，穿過青函隧道去到北海道。用地圖來說，就是遊歷了左下角的沿海地區。

我在眾人面前流下了眼淚。

為了不讓人察覺到，我裝出若無其事的樣子。

我百思不得其解。因為我在心裡找不到哭泣的理由，所以大腦裡雖然充滿了疑問，但眼淚依舊從眼裡滿溢而出。

北海道上之國鎮

我要去的地方，有一座小小的紅屋頂建築。

當我一走進名叫「觀音堂」的房子裡，迎面而來的是十一尊觀音像，據說都是圓空35歲前後的作品，高度有140cm左右吧。 

在我迄今為止所見過的圓空佛之中，這些「觀音大人」的表面磨損得最嚴重，也最光滑。

女士們用歡迎的話語問候你，問你長途旅行辛不辛苦，還不停地勸你飲用供奉在佛前的、名叫「阿斯巴修」的營養飲料，好不熱鬧。

這個地方好像是村裡的集會場所，婆婆們都聚集在此大聲談笑，圓空佛就靜靜地坐在正中微笑。

我先坐在佛前雙手合十。在那一刻，我已經要努力去抑制不斷從眼裡湧出的淚水了，不知道是為什麼。

婆婆們向我們聊起了關於這個觀音像的話題，把觀音像是怎麼來到這裡的、流傳在本地的傳說告訴了我們，但我好失禮，眼睛一直無法從觀音像上移開，直到過上好一陣子，我才能轉過去望向她們。

從走進這個小小建築物的那一刻起，我就感受到一種充滿在其中的溫暖波動。就此，不用多說我也能夠理解這個群體的人們跟「觀音大人」有多麼親近，他們是多麼重視「觀音大人」。

有一段時間，我甚至忘了要寫生，只是呆坐在那裡。

十一尊觀音像，有的鼻子被削去，有的嘴唇也沒有完整的形狀，連位於頭部的每張臉都叫人分辨不清，長年累月以來在眾人的手的撫摸之下，已變得非常光滑了。

說是很靈驗，又說哪裡痛能醫好哪裡，因此聽說這裡的居民不時來摸一摸這個觀音像的頭部、肩部和腹部，有時又會削下一小塊鼻子或耳朵，拿去熬水喝。

如果磨損的原因是因為明治時代廢佛毀釋時被扔進海裡，經過一段時日又被打撈上來的話，那麼或許會受到一定的損害，但多年來一直被眾人的手撫摸至今，也是千真萬確的。

觀音像披上了一件顏色好漂亮的袈裟，一定是哪位婆婆給披上的吧。

作為一種文化遺產，祂沒有被放進玻璃櫃裡，而是至今仍以本來的目的生活在人群之中，這座觀音像身上有一種「現役」「觀光大人」的感覺。

人們會一對一地向觀音像訴說，表達每日的感謝之情，也會悄悄地坦白道出生活中的煩惱和痛苦吧。

每一次，難以形容的微笑都會助你去面對痛苦，慢慢地逐漸地，它會成為你的心靈支柱，助你去克服困難。

那種笑容不是一時綻放出來那種的，而是經過歲月的洗禮慢慢滲透而進的。

看到自己用鑿子刻出來的觀音像如今也站在人群當中，就這樣把人與人維繫在一起，圓空會有什麼想法呢？

圓空雖是僧，但也是人，應該多少也有些喜悅吧。

他會不會極之感動呢。

不，我也覺得他不在那裡。

對名聲當然是通過自己的努力而得到的回報這一點，圓空似乎也不關心。

到處聽說人們把圓空佛當成游泳時的救生圈，當成兒童的玩具來使用。

作為一種文化遺產而開始受到重視，是近年來評價高了之後才出現的，這是我在訪問了複數個寺廟時聽說的。

微笑寛恕…那樣的樹之神的化身，據說圓空一生之中雕刻了12萬尊出來。

我變得越發想去了解圓空和圓空佛了。

井上雄彥